Contigo pan y cebolla

Yani ¿qué?... ¡ Yaniqueque!

2011-09-16T15:42:00.012-04:00

Pregunte usted a los dominicanos de dónde viene el yaniqueque, y obtendrá las más variadas respuestas:

Pero sea cual sea su origen, el yaniqueque es una de las comidas más emblemáticas de la República Dominicana. Una comida callejera, tostadita y crujiente, salada y mañosa que se le antoja a cualquiera con una Presidente bien fría.

En San Cristóbal, allá por la playa de Najayo, probé estos “long playing” que no dejaron ninguna duda acerca de la popularidad del yaniqueque. Me atrevo a dar algunos consejillos a quienes quieran intentarlo:
No se preocupe mucho por la alta tecnología de la cocina en que se prepara

No se deje impresionar por el “sex appeal” del chef

No sea demasiado exigente acerca de la rapidez con que le sirven el platillo a la orden

Y mucho menos se pregunte por los cubiertos que deba usar al comerlo

Simplemente, haga como yo hice: disfrute del paisaje,

olvídese del glamour, abra la boca todo lo que pueda y muerda. La satisfacción está garantizada.

Para saber más sobre el yaniqueque los remito al formidable blog de la Tía Clara, “Cocina Dominicana”, en el que se incluye la siguiente receta que reproduzco textualmente porque yo, no tenía ni idea de cómo se prepara:

(Recuperado de Cocina Dominicana)

Ingredientes:
• 2 tazas de harina de trigo
• 1 cucharadita de bicarbonato de soda
• 8 cucharadas de agua fría
• 2 tazas de aceite
• Sal

Preparación:

1. Mezcla harina, sal y bicarbonato. Vierte el agua sobre la harina y mezcla bien. Mezcla bien la masa pero no amases más de lo estrictamente necesario. Deja reposar por diez minutos cubierta con una lámina plástica.

2. Extiende la masa hasta que obtengas una lámina fina, córtala en círculos. Perfora con un tenedor y fríe en aceite caliente hasta que doren. Deja sobre papel absorbente por un minuto antes de servir. Sirve caliente.

Espero que les resulte interesante y sabroso.

Pulpo a la gallega

2011-08-31T23:27:00.008-04:00

Hace apenas dos semanas que regresamos de un viaje relámpago a la República Dominicana. Durante los días que pasamos en la isla, tuvimos la oportunidad de participar en la presentación de un nuevo libro de nuestro amigo Melvin Mañón, quien lanzaba su más reciente colección de cuentos titulada Para que me conozcan.

Para los que ya conocemos a Melvin desde hace años, parecería que no íbamos a encontrar nada nuevo en estos cuentos, nada que no supiéramos ya del escritor, del sociólogo, del hombre. Pero ciertamente, entre sus páginas hallamos una sorprendente galería de personajes fuertes y vidas intensas que hacen del libro todo un descubrimiento.

Para esta entrada, sin embargo, no voy a dedicarme a esos dramáticos seres que pueblan sus historias, sino a un cuento que robó mi atención y dejó al descubierto una cara del autor desconocida por mí hasta entonces, el cuento The Talking Tree.

The Talking Tree se desarrolla en un lugar que me es harto conocido: Boca Raton, Florida. Allí viví, en área de judíos ortodoxos, durante dos años mientras hacía un Master en la Universidad del área. La descripción de la ciudad que hace el autor me resultó por ende, extraordinariamente evocativa. En medio de ella, leía yo divertida la comparación sobre las placas de bronce que muestran dedicatorias al pie de los árboles que el personaje del relato encontraba a su paso, y el indiscriminado robo de metales en cualquier sitio de la ciudad de Santo Domingo. Y pensaba, “bueno, éste es sin dudas el mismo Melvin, el incansable analista y crítico hasta en los detalles más insignificantes.”
Pero algo era novedoso en esa historia, y es que sentarse al pie de un árbol me parecía cosa propia de Melvin, pero conversar con el árbol…pues ya no tanto. Y para mí, aquí radica el encanto de este cuento de tendencia fantástica, en esta ruptura del orden conocido y aceptado; un árbol que habla, algo que el personaje de la historia ve como una intrusión de lo inadmisible en su vida y que de algún modo se resiste a aceptar.
El cuento, por otra parte, se puede catalogar como un texto ecologista que, mediante las interesantes reflexiones que hace el árbol, nos lleva a pensar sobre nuestra necesaria conexión con la tierra, su cuidado y conservación.
Pero si el cuento no fuese suficiente para revelar esta faceta ecologista del autor, que yo desconocía, la visita a su nueva casa en la ciudad acabó de mostrármela. Es una casa ecológica, en todo sentido. Techo de vigas, piso de piedra sin pulir, muebles de madera rústica, luz, brisa del mar, vegetación entrando por todas partes.

Una cocina casi campestre, en la que abundan utensilios de materiales al natural, y desde cuya ventana se disfruta la incomparable vista del Palacio de Bellas Artes, sirve de marco para la preparación de los criollos platos en que nuestro amigo pone todo su afán y experiencia.

Los vegetales los trae desde su finca, la mantequilla la procesa manualmente, el pescado y mariscos los compra a los pescadores de la playa, aunque tenga que conducir varios kilómetros para encontrarlos frescos.

Así se cocina y se come en la casa de Melvin. Así se vive, entre piedras y arbustos. Uno de ellos un día se deslizó por una ventana abierta y le dejaron crecer sus ramas hasta quedar convertidas en techumbre de la terraza interior. Me pregunto si Melvin sabía que ocurriría de ese modo. Me pregunto también, si conversa a diario con el árbol que ahora vive con ellos dentro de la casa.

Hace pocos días nos sorprendió su llamada. Nos contaba que había cocinado el pulpo que no alcanzamos a probar antes de nuestro regreso. Describía el sabor, la textura, el aroma, con tanto fervor que abría el apetito. Como consuelo, nos ha prometido un pulpo a la gallega para cuando nos visite acá en Florida. Y por tal razón ya he estado investigando sobre los ingredientes necesarios para esta receta, aunque Melvin insiste en que la clave del éxito está en el pimentón picante.

He encontrado ésta pero si mis lectores tienen otras sugerencias, las espero con interés. Ahí la dejo:

PULPO A LA GALLEGA

1 pulpo

2 hojas de laurel

3 dientes de ajo

1 cucharada de pimentón picante o dulce, según prefiera

3 a 4 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de sal gruesa

Preparación:

Lave bien el pulpo y golpéelo repetidamente con un rodillo.

Hierva el agua en una olla grande con 2 litros y medio de agua aproximadamente.

Agregue el laurel, sal y el ajo, y deje hervir.

Con el agua hirviendo, eche el pulpo y déjelo cocinar por unos 50 minutos.

Sáquelo, córtelo en trocitos pequeños y colóquelo en una fuente.

Espolvoree la sal gorda y vierta el pimentón mezclado con el aceite sobre los trozos del pulpo.

Huevos, de surrealistas a rancheros.

2011-07-26T23:27:00.006-04:00

Anduve casi una semana perdida entre las fantasías de un libro; el corazón en vilo siguiendo la historia de una vida, una pasión, una obra.
Estuve leyendo Leonora, la más reciente producción de Elena Poniatowska , que obtuvo el Premio Biblioteca Breve 2011 otorgado por Seix Barral. Una vez más la escritora mexicana investiga y escribe sobre una mujer, y mezcla la biografía junto con la ficción para regalar a sus lectores un gran libro.

Leonora (Poniatowska, E. 2011, Seix Barral ) es una recreación de la historia de la pintora del grupo de los surrealistas, Leonora Carrington (1917-2011), quien desde muy joven huyó de la seguridad y riqueza de su familia en Inglaterra para perseguir el sueño de pintar sus extravagantes visiones.
Poniatowska logra adentrarse en la mente exaltada de la niña que choca de continuo con todas las normas de conducta de la familia, la escuela y de su clase social. Desde el inicio mismo del libro, Leonora declara estar escribiendo su manual de desobediencia y pone de manifiesto su personalidad fuerte y su rebeldía incurable.
A lo largo de la obra acompañamos a la joven Leonora por Londres, Italia, París, donde se reúne con el grupo más selecto de artistas de la época: Max Ernst (quien fue su amante por varios años), Breton, Duchamp, Dalí, Picasso, Tanguy, Miró y otros muchos. Leonora, pinta pero también escribe. Su belleza, inteligencia y carácter la convierten en un tesoro para el grupo.
La guerra la separa de Max, quien estuvo prisionero en un campo en Francia; Leonora enloquece y va a dar en su huída a España, donde la internan en un manicomio de Santander. Un tiempo después, en Lisboa, se encuentra con el poeta y periodista Renato Leduc y se une a él en matrimonio, escapando hacia México, país que generosamente dio refugio a muchos artistas e intelectuales que huían de la guerra, el encierro o una muerte segura.
La inglesa se queda en México, donde se rencuentra con viejos amigos de París, como la española Remedios Varo. Allí, a pesar de las diferencias culturales, crea su obra y echa raíces. Separada luego de Renato, tuvo dos hijos del matrimonio con el fotógrafo húngaro Imre Weisz (Chiki, en México) y se dedicó a ellos y a su obra con renovado fervor.

En su casa de México la visitó varias veces Poniatowska para conversar y dar vida a su libro. Ninguna de las dos sabía entonces que, muy poco tiempo después de la publicación de éste en febrero del 2011, moriría Leonora (en mayo de este mismo año) “la última de las surrealistas”. A su muerte deja una obra pictórica, literaria y escultórica impresionante.

La presencia del huevo como motivo y símbolo en el arte surrealista es bien conocida. Lo encontramos, por ejemplo, en algunas pinturas de Ernst, en las de Remedios Varo, a lo largo de toda la creación de Dalí. La Carrington también lo usó como motivo en varias de sus obras pobladas de personajes misteriosos, peces y pájaros.

Pero este post no se refiere especialmente a los huevos como objeto pictórico, sino como alimento en la cocina. En la novela Leonora no faltan las alusiones a la comida; de hecho, Poniatowska nos dice que a Leonora le gustaba cocinar y que lo hacía excelentemente. En la casa de la provincia francesa de St. Martin que habitó con Max, cultivaban hortalizas y Poniatowska la describe en la cocina:

"Con sus dedos, Leonora saca chícharos de sus vainas, basuras de los frijoles y de las lentejas, las nueces. Sus manos son más que hábiles, son sabias. Van y vienen como si echaran carreras y nunca se equivocan, no se lastiman ni al rebanar la punta de los ejotes o hacer rueditas de zanahorias." (Seix Barral, 2011, p.150)

En Nueva York, mientras espera con Leduc el momento de partir hacia México, Leonora sorprende a todos con sus platos, “invita a comer a Breton y a Marcel Duchamp y les sirve un conejo relleno de ostiones.” (Seix Barral, 2011, p.269)

En México, se arma de metates y molcajetes y aprende a hacer tortillas y moles. Cuando Maurie su madre la visita, Leonora la asombra con los alimentos nuevos que introduce en sus comidas: papaya en el desayuno, naranjas y huevos a la mexicana. Sobre éstos dice Maurie:

-Nunca había probado tal delicia. Arrancar el día con un desayuno mexicano es un regalo del cielo. (Seix Barral, 2011, p. 360)

Y tan cierto es, que la lectura me ha movido a prepararme unos huevos rancheros. Aquí los dejo con la lista de ingredientes para lograr tan celestial regalo.

¿Se animan?

Final feliz con Pudín de maíz

2011-07-13T22:42:00.005-04:00

El día de mi visita al Museo de Historia de New Mexico, en el Palacio de los Gobernadores que está en el Old Town de Santa Fe, no imaginaba que iba a encontrarme con un viejo conocido de mis clases de Literatura: Fray Angelico Chavez (1910 -1996) . No sólo porque en las salas pude ver su imagen y también las de algunos caballeros y damas de la época de sus historias, sino porque en el Museo se encuentra situada la Biblioteca de Historia Fray Angelico Chavez, que funciona como centro de investigación y conserva valiosos documentos históricos del estado de New Mexico y todo el Southwest.

La obra de este sacerdote franciscano es variada e interesante, con énfasis en la investigación histórica, pero también en la narración de tradiciones y descripción costumbrista.

Durante algunos años estuve enseñando a mis estudiantes del curso Latino Writers, una pieza narrativa de Fray Angelico que, si bien disfrutaba por su genial tratamiento de un tema local dentro de lo universal, no la pude dominar del todo justo hasta después de la visita a los paisajes y ambientes en que se inspiró su autor.

Me refiero al relato “A Romeo and Juliet Story in Early New Mexico”, en el que se narran los imposibles amores de Manuel Armijo y Francisca Baca, en la Santa Fe del siglo XVIII. Como puede deducirse por su título, esta historia se inspira en el conflicto de los célebres amantes de Verona para retratar el drama de cierta pareja novohispana que, en medio del desierto de New Mexico, tropezaba con la rígida oposición de los padres de la chica.

¿Y cuál era el conflicto? , querrán saber. Pues el de siempre, diferencias de clase y abolengo. Familias de dudosa reputación que no podían mezclarse con una rancia sociedad, que se vanagloriaba de descender de los primeros conquistadores y que remontaba sus orígenes y permanencia en la región al 1600. Cuestión de linaje que no les permitía aceptar a quienes no fueran “puros españoles”.

¿Y de dónde provenía el galán de la historia entonces? Aquí está lo interesante. A los Armijos se les consideraba como “late-comers”, o sea familias que llegaron a la región después de que ésta fuera retomada (luego de la gran rebelión india en 1680) por los españoles con el Gobernador de Vargas al frente. Para colmo de males, la madre de nuestro Romeo del desierto, vivió en un pueblo (se refiere esto a una de las comunidades indígenas de la zona) puesto que había sido raptada y forzada a vivir entre los indios. Cuando, doce años después, fue rescatada por la tropa del gobernador fue obligada por éste a casarse con uno de sus tamborileros, quien era para rematar, un negro.

Francisca Baca, criada en los lujos y privilegios de su familia, soñaba con una boda en el altar de la Catedral St. Francis, que estaban construyendo a la sazón; pero su padre movió cielo y tierra para impedir la relación y boda y la colocó en lo que llamaban “una casa neutral” por un tiempo hasta que desistiera de la idea mientras él y sus amigos trataban de convencer al pretendiente (con tentadores sobornos) de abandonar el terreno y unirse a su hermano que andaba entonces por El Paso, TX.

Ni uno ni otro cedió ante la presión y por ende, Francisca fue enviada por caminos áridos y polvorientos a la casa de su tía Doña Josefa Baca, que era dueña de una próspera hacienda en Albuquerque. El viaje de Santa Fe a Albuquerque (que yo hice en unos veinte minutos en coche por la autopista) fue para la joven largo y fatigoso, pero bien valió la pena.

Confabulados su tía, su enamorado y el pastor franciscano de Albuquerque, Fray Pedro Montaño, aprovecharon una festividad religiosa en que la multitud se congregaba en la entonces iglesia de San Francisco Xavier (hoy San Felipe) y celebraron sorpresivamente la boda de los dos tórtolos.

Lo que pasó después ya podrán imaginarlo: desmayos maternales; agravio paternal; repudio de la hija y del yerno; y sus buenos dos años de pataleta para, al cabo de este tiempo, aceptar lo inevitable y permitir que Francisca hiciera realidad su sueño de arrodillarse con Manuel Armijo (para entonces ya su marido) en el altar de la lujosa Parroquia de Santa Fe.

Visitar estas locaciones me permitió ciertamente llegar a la raíz de la historia de Fray Angelico. Lamento no haberlo hecho antes, ¡pero estoy tan feliz de haber ido!

En el Museo del Palacio de los Gobernadores compré un librillo muy interesante. Es un libro de la cocina nativa: Pueblo Indian Cookbook, de la editorial del Museo de New Mexico . Se trata de una colección de recetas de los diferentes pueblos de la zona, Santa Clara, Taos, Nambe, Santo Domingo, la nación Navaja y otros, que descubren al lector tanto ingredientes autóctonos, como métodos tradicionales de preparación de los alimentos.

Yo traté de buscar una receta que pudiera preparar por su bajo nivel de dificultad y sobre todo por la posibilidad de contar con todo lo necesario para hacerla. No fue fácil decidirme por una, pero finalmente preparé el Indian Corn Pudding y dicen los que lo probaron que quedó muy sabroso. De modo que en esta caso la experiencia culinaria tuvo también, como la historia, un final feliz.

La receta es la siguiente:
¡Qué la disfruten!

Los chiles de New Mexico

2011-06-26T21:38:00.003-04:00

Caminar por las calles de Nuevo México fue sin lugar a dudas, una experiencia fuera de serie. Nada había visto antes en los Estados Unidos que se le compare. Y es que, al impactante paisaje que bordea las ciudades, se agrega el elemento autóctono que marca las diferencias con los otros estados de la nación.

Casas de adobe, escaleras contra los muros, coloridos textiles y CHILES, chiles por doquier, sorprenden al visitante a cada paso.

Como ya he dicho antes, anduve por estas regiones en el mes de mayo. Visité Albuquerque, Socorro y Santa Fe, y caminé todo lo que pude por sus calles a pesar de la inesperada nevada de dos días y de una incómoda tormenta de viento que si bien lo hicieron más difícil, no lograron impedírmelo.

En fotografías había visto antes las hermosas ristras de chiles colgando de los techos, pero nunca pude imaginar la profusión y el colorido con que tropecé desde mi llegada. Están por todas partes, y en todos los tamaños. Actualmente sirven como decoración pero también son comestibles, puesto que es tradición colgarlas a secar al sol para usarlas luego en la cocina.

Hay tiendas especializadas en chiles, en donde lo venden en polvo, o en pasta, o en hiladas. En una de ellas, en Albuquerque, nos explicaron el proceso de secarlo para que pueda durar hasta un año para usos culinarios, y hasta cinco como decoración si se le aplica un barniz.

El chile es ingrediente básico y primordial de la cocina en Nuevo México. Una pregunta segura en los restaurantes de la región es “green or red?”, a lo que los locales responden normalmente “Christmas!”

Yo, por supuesto, comí comida de New Mexico durante el viaje. ¿Adivinan ustedes lo que pedía? Pues claro, ¡chile!

Aquí les dejo una foto de uno de los restaurantes visitados en Albuquerque y mi plato favorito del menú. Lamento no tener la receta para compartirla con ustedes, pero los animo a que viajen a NM; les aseguro que no se arrepentirán.

Invocación a San Pascual para tiempos modernos

2011-06-18T17:08:00.004-04:00

Pereza, ausencia de lecturas, mucho trabajo y falta de estímulo para cocinar me han mantenido alejada de este blog por meses. Agradezco infinitamente las visitas de los amigos y los responsos que me han escrito por no continuar en el empeño.

Estuve dibujando pero por breve tiempo, nada serio. Acompañé a mi marido por el desierto para visitar observatorios astronómicos por unos días. El viaje me dejó agotada. Luego tuve visitas y me dio por cambiar muebles en todas las habitaciones de la casa. No he leído nada nuevo, sólo una interesante novela La solitudine dei numeri primi, escrita por Paolo Giordano, que no me servía para este blog puesto que su protagonista era anoréxica, y de comida…nada.

Pero aquí estoy de nuevo, tratando de sobrevivir a mi antipática inconstancia. Espero que les guste esta entrada, si es que aún alguien se atreve a visitarme.

Del desierto me traje, además de la fascinación por el paisaje, una figurilla de San Pascual Bailón. Ya hacía un tiempo que la había visto en imágenes de cocinas mexicanas, pero al llegar a Albuquerque, NM. la encontré por todas partes para mi sorpresa y regocijo. Allí estaba el santo en los restaurantes, las tiendas, azulejos, delantales, retablos y en toda posible representación imaginable.

También en todas sus variantes; el que traje es de México, muy convincente y formal, pero el que más abundaba era otro: la versión para este santo en Nuevo México, diferente y simpático, con detalles tan locales como una pluma de indio en el sombrero, la ristra de chiles o pescados en la mano, y la leña para calentar la estufa y la vivienda. Un artesano local, Hector Rascon , los crea y vende con gran éxito por toda el área del Southwest.

A partir de mi viaje, con más razón me declaro devota de este Santo, de quien me gustan sobre todo las leyendas que tienen que ver con sus pasitos de baile al preparar las comidas, o la torpeza en la cocina que dio origen al incomparable mole poblano.

A San Pascual lo puse en mi cocina y espero que contribuya a mejorar mis pobres guisos; se supone que ayuda si se le reza su oración bailando. Yo por lo pronto, y confiada en que al Santo no le incomodan las variaciones, le he escrito una invocación que comparto con ustedes y que se adapta mejor a estos terribles tiempos de inflación y “junk food”. Aquí os la ofrezco:

San Pascual, Santo Bailón,
de la vivienda y la cocina hispana,
devotamente te hago esta oración
que postearé en mi blog hoy o mañana.
Con tu escudilla y tu cuchara armado
protege mi salud y mi sustento;
haz que no falte en casa el alimento
nutritivo, sabroso, y bien variado .
Santo del mole, el pan y la cuajada,
de la repostería y los pasteles,
aparta de mi mesa y anaqueles
la insípida comida congelada.
En mi huerta del patio haz que florezca
el tomillo, el cilantro y el romero;
que salga siempre aroma del puchero
a buen guiso y a mucha hierba fresca.
Por último te pido, si te es dado,
(y al pedírtelo bailo con gran gozo)
ay, San Pascual, tú que eres milagroso,
¿podrías bajar los precios del mercado?

Columbus Menu

2010-10-11T23:10:00.002-04:00

Pocas cosas son tan afamadas como “la buona tavola” de los italianos. Sin embargo, ese notorio “buon mangiare” no lo era tanto antes del descubrimiento de América. Muchos de los íconos de la cocina italiana son realmente posibles gracias a los aportes que les llegaron desde el Nuevo Mundo; sin ellos, la gastronomía italiana definitivamente no sería lo mismo.

Buscando entre mis libros algo que comentar con motivo del 12 de octubre, me encontré este librito que no recuerdo cómo ni cuándo adquirí y ni siquiera había leído. El libro es Columbus Menu. Italian Cuisine after the First Voyage of Cristopher Columbus, de Stefano Milioni, editado en 1992 por el Instituto Italiano de Comercio Exterior. Como es de suponer el librillo me venía como anillo al dedo para escribir sobre la fecha en mi blog, y su lectura me convenció de que, cualquiera que haya sido la razón por la cual lo obtuve fue sin dudas una buena decisión.

Columbus Menu explica cómo fueron introducidos en Europa luego del viaje de Colón, alimentos tan básicos como el maíz, el tomate, las patatas, pimientos, calabazas, el cacao, y hasta los pavos. El autor refiere las fechas de introducción, o al menos las primeras evidencias de su existencia en las diferentes áreas, de cada uno de estos géneros. Sus primeros usos, que en muchos casos fueron ornamentales, mágicos o afrodisíacos; y luego también las primeras referencias y recetas en antiguos libros de cocina de las regiones europeas.

Es interesante que el libro destaca las diferencias entre la utilización de estos productos en Europa y específicamente en Italia. Mientras que en las otras zonas del viejo continente se adicionaban como un manjar más a la mesa, en Italia se usaron para la creación de nuevos platos, mezclando los viejos artículos con los recién llegados y dando vida a una nueva y sabrosa variante.
El tomate, por ejemplo, que tan importante es para la cocina italiana, según el autor:
[…] reached Italy, officially at least, in the 17th century. It was brought into the country by the Spanish but they did not at the same time introduce any culinary preparations in which the fruit was employed. (Milioni, 1992, p.12)
Milioni (p.13) dice que al parecer fue en Sicilia donde comenzó a usarse una buena cantidad de tomate cortado en trozos en el agua en que se hervían los macarrones o vermicelli.
El maíz por otra parte, cuyas semillas fueron introducidas en España por Colón al regreso de su primer viaje en 1493, no comenzó a cultivarse en Europa sino hasta alrededor de 1520 y gracias a algunas variedades de la planta que se llevaron desde México. Se dan noticias de la introducción del maíz en la región del Veneto, Italia, a partir del 1530, y el cultivo de este grano dio origen a la polenta, otro pilar de la gastronomía italiana.
Igual suerte corrió entre los italianos la patata. Descubierta por los conquistadores del Perú, fue llevada a México y de allí a Europa. El autor afirma que:
The first authentic scientific description of the potato has been credited to the Dutch botanist Charles de Lécluse, who is better known by the name Clusius. While he was residing in Vienna in 1588, he received two tubers from the governor of Mons in what is today Belgium. The gift was accompanied by a watercolor, which was the first official drawing of the potato. (Milioni, 1992, p. 34)
La patata entró en Italia desde 1560, según nos dice Milioni en su libro, y tuvo un inicio bastante errático: ornamental primero y como alimento para animales después. No fue sino hasta el 1801 que la quinta edición de Il Cuoco Galante publicó una lista de posibles usos de la patata como alimento para humanos, entre ellas las pulpetas (polpette), puré, similar a la polenta, asadas o rellenas con mantequilla.
Este documento también publica ya la primera receta de gnocchi de patatas, con yemas de huevos, grasa de ternera y queso ricotta. Las recetas posteriores a ésta fueron mucho más simples, y pienso que el camino fue largo hasta llegar a estos gnocchi en paquetes que actualmente podemos comprar en el supermercado.
Ese fue justamente el plato que preparé para esta entrada: gnocchi de patatas, pero con tomate, albahaca y queso feta.

Ingredientes

300 gr. de gnocchi
tomate fresco
cebolla
varias hojas grandes de albahaca fresca
3 dientes de ajo
150 gr. de queso feta
3 cucharadas de aceite de oliva
Sal

Cómo se hace

Poner al fuego una cazuela con suficiente agua y sal. Al romper el hervor, añadir los gnocchi y cocinar hasta que comiencen a subir a la superficie, que es cuando deben sacarse de la cazuela, escurrirse y reservarlos rociados con un poco de aceite de oliva.

Pelar los tomates, quitar las semillas y trocear.

Rehogar los ajos en una cazuela con aceite caliente. Cuando se comiencen a dorar, agregar los tomates en trozos y cocinar durante un par de minutos. Añadir la albahaca, dejar todo a fuego lento por unos 5 minutos. Yo he tenido que ponerle albahaca seca y yerbabuena pues a mi planta del jardín recientemente la mató una plaga. Pero la sustitución no tuvo serios efectos en este caso y la salsa quedó muy buena.

En el último momento, añadir también el queso feta cortado en daditos, remover con cuidado y cubrir los gnocchi con esta salsa.

Buon Appetito!

Molotes de plátanos al gusto de Oaxaca

2010-10-07T23:10:00.003-04:00

Hace unas dos semanas que conocí a Diana Kennedy. Ella presentaba su libro en el Books and Books de Coral Gables y a pesar de ser miércoles y no fin de semana y de que yo tenía una gripe fulminante, allá nos fuimos para verla de cerca. Había leído antes sobre su vida en Michoacán, sus investigaciones sobre la cocina mexicana, sus libros, pero sobre todo su simpatía y personalidad. De modo que allá nos fuimos mi marido y yo, entusiasmados con la oportunidad de conocerla.
Diana llegó temprano y estuvo merodeando entre el público, ajustando detalles con los fotógrafos, y con quien la asistiría en su presentación. Yo estaba en primera fila, con mi libro sobre las piernas y la cámara en mano, esperando ansiosa por la charla. Un grupo de entusiastas de la cocina y en especial de la cultura mexicana llenaba la salita de la librería y ella, de no ser por su atuendo tan diferente al de todos nosotros, se habría confundido entre los espectadores, así de sencilla y natural se comportaba.

Al fin se inició la disertación del modo más inesperado y humorístico posible. Diana, risueña, comenzó diciendo: “I am here to sell a book, you know!”. Y en verdad, no necesitaba decirlo porque ya todos teníamos un ejemplar en nuestras manos del formidable “Oaxaca al Gusto”, último trabajo de la autora que le llevó varios años de investigación por las diferentes regiones del estado de Oaxaca para recopilar ingredientes y recetas que Diana reproduce con el nombre de la persona que se la mostró durante las visitas a las cocinas de aquellas retiradas áreas. El libro es monumental, por su extensión y por su información; la fotografía, tomada en su mayoría por la propia autora, es espectacular y su propósito básico es mostrar los ingredientes y métodos utilizados en la cocina indígena, casi o totalmente desconocidos fuera de esos sitios.
Diana explicó en su charla que el libro tiene una división no convencional para un libro de cocina, es decir no presenta capítulos tales como entrantes, sopas, plato principal, porque “they do not eat that way!” ella dijo. Oaxaca al Gusto está separado por regiones y cada área exhibe su identidad a través de la comida.
Hay un capítulo dedicado a los ingredientes principales de la cocina de Oaxaca y que son el maíz, el chile y el chocolate. El chocolate según revela el libro, juega un papel fundamental en las costumbres religiosas y sociales del área.
La presentación transcurrió festiva, interesante, encantadora. Diana dialogó todo el tiempo con el público dando respuestas generosas a todos los interesados. Y se le preguntó de todo: cómo reconocer los tipos de chile, qué método emplear para ciertos platos, cuál era la receta del libro ideal para un principiante y mucho más.

A la pregunta de un participante que quiso saber qué la llevó a México, Diana, coqueta, respondió de inmediato: “A man”. Los que se interesaron por su vida en Michoacán, pudieron escuchar que vive una vida simple, en una casa ecológica; que recoge el agua de lluvia, que no usa detergentes, ni Windex, ni tantos de esos productos a los que estamos tan habituados en la ciudad y que tanto dañan nuestro medio ambiente.
Al final de la espera para recibir su firma en el ejemplar que había comprado, pude conversar unos breves minutos con ella, esos minutos bastaron para comprobar la sencillez y la gracia de esa mujer increíble. Y en especial, el gran amor que siente por México, su país adoptivo.

De Oaxaca al Gusto no me atrevo a experimentar con casi nada. Modestamente he tratado unos Molotes de plátanos cuya receta aparece en la página 215 y que pertenece a la maestra Carmen López Toledo, de Tehuantepec.
Según lo que explica Diana en la introducción a la receta, la Sra, López Toledo afirma que ésta es una forma fácil de preparar los molotes, pero que en Juchitán, algunas cocineras los envuelven con huevo batido antes de freírlos.
Los molotes se rellenan con queso fresco, con pasta de frijoles negros o con picadillo. Normalmente se le pone crema y queso rallado por encima.
A continuación la receta tal como aparece en el libro Oaxaca al Gusto, que fue la que utilicé para probar este plato.

MOLOTES DE PLÁTANO

3 medium -sized plantains _ about 1 ¾ pounds (800 g) _ each cut into 3 pieces unpeeled
6 ounces (165 g) queso fresco, cut into 12 strips
OR
2/3 cup (165 ml) black bean paste
Vegetable oil for frying
Topping: cream and finely grated Chiapas cheese (or substitute Romano)

Put the plantains into a pan with water to cover and cook over medium heat until soft, about 15 minutes. Strain, set aside to cool a little, then peel. (If the flesh gets cold, it cannot be worked. If this happens, reheat over steam) Mash the flesh to a cohesive but not completely smooth consistency. Divide into 12 parts and roll each one into a ball about 11/2 inches (about 4 cm). Form into a cylinder about 3 inches (7.5 cm) long. Make a depression along it and fill with the bean paste or cheese. Reform into a bobbin shape, covering the filling completely.

Heat the oil in a small skillet _ it should be about ½ inch (about 1.25 cm) deep _ and fry a few molotes at a time (they should be kept separate in the pan) until they are a deep gold color, about 8 minutes. Drain on paper towels. Serve portions of 2 molotes, pressing them down a little before topping with the cream and cheese.

Morir soñando en “Dominicanish”

2010-10-04T21:36:00.005-04:00

“Dominicanish just an exercise”, reza en la cubierta trasera del libro que quiero comentar hoy; y es que Dominicanish, la obra de la multifacética Josefina Baez, es en efecto y desde todo punto de vista, un ejercicio. Ejercicio lingüístico, poético, corporal, sociológico; este libro pequeño en extensión pero inagotable en interpretaciones propone una interesante visión del traumático tema del inmigrante.

La autora, que se define a sí misma como Dominican York y se considera “igual a un fracatán de gente que tenemos orígenes sociales iguales” (Dominicanish, 2000, p. 7) tiene sin dudas algo especial, un don, una gracia que la hace singular y llamativa. Hace apenas unos tres años, tuve la oportunidad de participar en una Conferencia en la que ella exponía, en el marco del Festival Latinoamericano de Teatro en Miami, y me impactó su manera de hablar y de moverse. Parecía como si tuviera cuerdas muy tensas en el cuerpo y el rostro, que vibraban al más mínimo movimiento. Era absolutamente gestual, definitivamente expresiva. Y así es su libro Dominicanish, puro ritmo y movimiento.

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In the top you are my priority

In my priority you are the top

Are you the top in my priority?

Top top top priority

(Dominicanish, 2000, p. 46)

Dominicanish mezcla con éxito poesía, música, danza y lenguaje. La autora es bailarina, estudiosa de las danzas de la India y ello se refleja en la cadencia de los versos en la obra. El espacio se alterna y se confunde de continuo (India, Washington Heights y La Romana)

I went back there on vacation

There is La Romana

Here is 107th street ok

(Dominicanish, 2000, p. 31)

la lengua se construye en español e inglés, o Spanglish, hasta llegar a una opción más híbrida y total: el Dominicanish.

Tú sabes inglés?

Ay habla un chin para nosotros ver si

tu sabes (Dominicanish, 2000, p. 31)

Josefina habla como el barrio y para el barrio. Sus temas son los de su comunidad, los cuales aborda desde una identidad híbrida que traslada al lector o espectador (en su representación teatral) a la difícil y a veces hilarante integración de ese colectivo humano a una cultura diferente.

It is said that the poor, the sick, the dreamers

and the fools always go into exile. (Dominicanish, 2000, p. 40)

La experiencia plural del dominicano en Nueva York está claramente recreada en “Washington Heights List”. Allí participamos de esa cotidianidad múltiple, compleja que salta a la vista en todo barrio de inmigrantes en los Estados Unidos. Dejemos que sean las palabras de Josefina las que lo retraten:

Se apuntan números pa’ Santo Domingo.

Palé solo los miércoles.

10 plátanos por un dólar.

Se hacen bizcochos al estilo dominicano.

También picadera, kipes y Pastelitos.

Se hacen manicure y pedicure a domicilio.

Traducciones.

Se llenan solicitudes de Welfare.

Tenemos Lemisol, crema Santa y productos Lafier.

Marcha en contra de las drogas.

Marcha en contra de la brutalidad policial.

Que viva Trujillo. Pá matarlo otra vez.

(Dominicanish, 2000, p. 56)

Sumamente interesante en este texto performance resulta el aprendizaje de la lengua por parte de la poeta/actriz. En esta experiencia los gestos en escena se hacen cada vez más elocuentes y significativos, de manera que asistimos al nacimiento de algo nuevo, un ser mixto que ya no es totalmente dominicano como tampoco anglo. Josefina da vida al “dominicanish”, con toda la carga de nostalgia por lo que quedó atrás y la lealtad a sus raíces, pero también la aceptación de nuevas realidades que, de una manera u otra, le exigen cambios.

I thought that I will never learn English

No way I will not put my mouth like that

No way jamás ni never no way

Gosh to pronounce one little phrase one must

become another person with the mouth all

twisted Yo no voy a poner la boca así como

un guante

Don’t get me wrong yo se un chin

(Dominicanish, 2000, p. 22)

Quizás una de las imágenes de hibridez más claras que da la autora en esta obra es la de la típica bebida dominicana Morir Soñando. Josefina, en su otro espacio de la 107th street, no deja de tomar el dulce néctar, pero ahora declara “hago morir-soñando con minute maid” (Dominicanish, 2000, p. 61)

Dominicanish, un libro cuya curiosa edición invita a jugar, a bailar, a reír, pero sobre todo y en serio, nos induce a pensar.

RECETA DE MORIR SOÑANDO

2 tazas de jugo de naranja

2 tazas de agua

1 lata de leche evaporada

½ taza de azúcar

Hielo picado

Mezclar todo en la licuadora

El sentido de la fiesta

2010-09-16T12:09:00.006-04:00

Hay un libro en mi modesta biblioteca que leo una y otra vez y ya no le caben más anotaciones al margen: el agudo ensayo de Octavio Paz El laberinto de la soledad, publicado en su primera edición en 1950. Es simplemente genial.

Anoche, miraba por la televisión los festejos por el Bicentenario en el Zócalo y recordaba a Paz y sus ideas sobre la fiesta. Durante el día tuve oportunidad de comunicarme con algunos amigos de México y pude sentir que el ánimo no estaba propiamente de lujo, que algunos incluso estaban indecisos acerca de qué y por qué celebrar. Sin embargo, a medida que pasaba el día, ya fueron apareciendo las banderas y los símbolos en sus fotos de Flickr o en sus blogs porque, al fin y al cabo, como dice Paz en su libro “Gracias a las Fiestas el mexicano se abre, participa, comulga con sus semejantes y con los valores que dan sentido a su existencia” (Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. Ediciones Cátedra, 2004. pág. 188)

La ceremonia de anoche fue impresionante. Abriendo la fiesta se vio rodear la plaza a una enorme y desafiante serpiente emplumada que se movía sinuosa recordando el regreso del Dios, el anuncio de una nueva era. Luego siguió un desfile interminable de personajes y escenas, danzas y pantomimas que encendieron el ánimo a los más hoscos.

Apunta Paz en El laberinto que a través de la fiesta la sociedad “se burla de sus dioses, de sus principios y de sus leyes: se niega a sí misma” (Paz, 187). Allí estaban sobre el Zócalo anoche, los mitos y los dioses en atrevida algarabía; allí bailaba la Catedral y relamidas Catrinas se reflejaban en su digna fachada; allí la Muerte desfilaba a caballo y un dorado ángel volaba sobre el auditorio. “Somos un pueblo ritual” (Paz, 182), dijo el poeta en su ensayo y en la fiesta de anoche quedaba claro.

En la memorable noche de anoche, la Plaza vibraba al grito de ¡México, México! Y es que como dice Paz (184) “durante esos días el silencioso mexicano silba, grita, canta, arroja petardos, descarga su pistola al aire. Descarga su alma.”
Antes y después del inicio de las festividades he podido leer críticas al gobierno que ha preferido destinar cuarenta millones a los gastos de la celebración y no a remediar problemas urgentes de la nación mexicana. Todo el que vio la fiesta del Bicentenario coincidirá conmigo en que quizás nunca antes había presenciado tal profusión de fuegos y colores. Era abrumador, hermoso, inolvidable. Paz analiza en su ensayo el significado intrínseco de estos derroches. Dice el autor: “…la Fiesta no es solamente un exceso, un desperdicio ritual de los bienes penosamente acumulados durante todo el año; también es una revuelta, una súbita inmersión en lo informe, en la vida pura.” (Paz, 186-7)
Me pregunto cómo habrán amanecido hoy 16 de septiembre los mexicanos en México, cómo afectó su visión social y cultural la conmemoración de ayer, cuánto acrecentó su orgullo la sensación colectiva de ser parte de un pueblo brioso, de una identidad notable. Quiero pensar que México despertó hoy con más ánimo y empuje. Quiero asumir que es cierta la afirmación de Paz en su valioso ensayo cuando dice que luego de la fiesta “el grupo sale purificado y fortalecido de ese baño de caos”.
¡Qué así sea!

(Agrego a esta entrada fotos de mi pequeña fiesta en casa: arroz a la mexicana y queso frito en salsa verde, además de las mostradas en el post de ayer)

Recetas para el Bicentenario

2010-09-15T11:17:00.006-04:00

Justo a tiempo para unirme a la celebración de la nación mexicana por el Bicentenario de su independencia, no veo otro libro más adecuado para comentar en esta entrada que la reciente obra de Pedro Ángel Palou, “Pobre Patria Mía, la novela de Porfirio Díaz”
La singular novela, escrita en primera persona y con un tono muy íntimo, revela la personalidad del dictador de México desde su propio punto de vista. Alternando la línea del personaje entre su infancia y vejez, su época de gloria y su exilio, la narración nos presenta un hombre bien diferente de cómo normalmente lo imaginamos. El Porfirio con que nos encontramos vive del recuerdo y lo sostiene la convicción de que sólo él hizo y aún pudo hacer algo por remediar los males de México. Adalid del progreso, valiente en el combate para extirpar todo lo que estorbara a su afán civilizador y nacionalista, contrasta a veces en la trama con el decrépito vejete que se apoya indefenso en su joven esposa Carmelita.
No escatima la obra los detalles sobre su papel como militar en varias gestas, ni en sus ejecuciones una vez hombre fuerte; pero al mismo tiempo hace énfasis en su labor constructiva y desarrolladora que puso a México a la altura de su época.
El libro dedica varias páginas a rememorar los preparativos y festejos por el Centenario de la independencia. Las edificaciones que se estrenaron; las personalidades políticas, diplomáticas, intelectuales que asistieron; la inauguración del Ángel de la Reforma que mostraría con orgullo a todos que México era una nación libre y próspera.
A propósito de tan ambiciosa celebración exalta Porfirio su ego en la novela:
“El 6 de septiembre de 1910 yo, el héroe nacional, el gran hombre que en treinta años reconstruyó una nación, el Héroe de la Paz, recibía en Palacio Nacional a los embajadores y representantes…” (Pobre Patria Mía, Planeta, 2010, pág. 87)
Y es que, al parecer, así se veía a sí mismo y veía su gestión mientras tuvo el poder entre sus manos. Luego de su partida, observó desde la distancia como se desintegraba su obra y el país se desgastaba en una revolución violenta y sin salida. Entonces su visión se torna derrotista y expresa amargamente que “…el país, el proyecto de país, sea como fuere, está desahuciado” (pág.82)
Cien años y muchos muertos después, en esta nueva celebración de la fiesta patria, Palou publica esta novela que representa una propuesta en extremo controversial pero interesante. Ante la actual situación que vive México, ¿qué nos dice el autor, por qué trae a la escena pública a este fantasma del pasado, qué implicaciones tiene su aparición justo en el marco del bicentenario?
En una lectura cuidadosa descubrimos ciertos mensajes subliminales que Palou deja caer aquí y allá discreta pero sagazmente. Abundan las lamentaciones por el esplendor perdido, tales como la que encontramos en la página 85 de la novela: “…el México de ahora, que nada tiene que ofrecer, ya dista del México triunfante de aquellos años.”
Refiriéndose a la violencia desatada, Palou pone en boca de Porfirio las siguientes palabras:
“Qué pena me da ver que ahora no se mataban, no se asesinaban en pos de un ideal de país, sino con saña y por deporte, para espantar al enemigo y hacerle saber quién tenía mano dura o blanda” (págs. 112-13)
Más adelante analiza el viejo Porfirio los errores que se cometen desde el poder y expresa:
“Qué error cometemos los mandatarios cuando creemos que porque gobernamos a un pueblo entero podemos extendernos hasta la casa del vecino. Todos están buscando apropiarse de los mares ajenos, nadie piensa en cuántos tendrán que sacrificarse por la ambición, el odio, la insatisfacción y la rivalidad acumulada por años. Ojalá yo me hubiera percatado de esos sentimientos que en gran parte de México iban acrecentándose.” (pág. 145)
En su lecho de muerte, conversando con el espectro de Juárez, Palou hace a Porfirio apuntar algo interesante:
“_ No estábamos preparados, ni lo estamos aún, para la democracia, don Benito.” (pág. 171)
Sin embargo, leemos a través de Carmelita que una vuelta al pasado no es factible: “No hay vuelta atrás a los treinta años de Porfiriato.” (pág. 97)
Y entonces, ¿cuál es la fórmula?, ¿qué receta nos da este versátil autor para la solución de la crisis nacional?, ¿cómo recuperar la admiración de que gozó México entre el resto de las naciones civilizadas?, ¿cómo lograr “entretener a la bestia ciega y feroz que se llama México” (pág. 15)?
Escuchemos a Palou y saquemos conclusiones:

No obstante, a pesar de la violencia, la guerra entre narcos, la corrupción galopante, la pobreza no solucionada, México es sin dudas una nación fascinante. Su belleza brutal seduce sin remedio a quien se acerca a ella. La arrolladora fuerza de su espíritu ejerce una atracción inevitable. Sus sabores, colores, sonidos, su gente son verdaderamente irrepetibles.
Me gusta ese país, no puedo explicar por qué me gusta tanto, pero es cierto. Y hoy, 15 de septiembre, me uno a los mexicanos para gritar alto y fuerte ¡Viva México!

Receta de guacamole preparado en mi molcajete

2 aguacates picados

6 tomatillos

2 dientes de ajo

1 Cebolla

Cilantro

Jalapeños (de mi huerta)

Tomates

Sal

Hervir los tomatillos y los jalapeños. Machacar los ajos junto con la sal en el molcajete. Agregar los chiles y majar todo junto. A continuación añadir los tomatillos y el aguacate y desmenuzar un poco más. Poner cilantro, cebolla y tomate picadito para adornar.

Pollo en mole poblano

En esta receta hice trampa y utilicé el mole de Doña María. De modo que solamente condimenté el pollo con sal y pimienta y luego de un rato lo cociné en abundante agua. El resto fue utilizar el mole preparado con el caldo que quedó al hervir el pollo y servirlo con semillas de sésamo por encima.

¡Espero que las acompañen con un buen tequila!

Un libro de Mastretta y una celebración en San Antonio

2010-09-13T08:59:00.014-04:00

Hay una cierta edad en la que las mujeres nos ponemos melodramáticas . Aún a las más liberadas o intelectuales el momento nos llega. Miramos nuestra imagen en el espejo sin reconocernos, lamentamos que los hijos crecieron tan de prisa, encontramos más guapos a los maridos que a nosotras mismas. Cincuenta puede ser quizás el límite, de allí en lo adelante la cosa suele empeorar por días.

Al borde ya de los sesenta, me descubrí hace poco cantando bolero a coro con Toña la Negra y Luis Miguel, ¡y nunca me gustaron los boleros! Para justificarme, culpo a Mastretta y sus novelas. Las he leído todas; a pesar de lo cursi de sus nombres, he leído, anotado, releído, subrayado y casi memorizado todos sus libros, desde “Arráncame la vida”, “Mal de amores”, “Mujeres de ojos grandes”,” El mundo iluminado”, “El cielo de los leones”, ¡todos!, hasta llegar a “Maridos”.

“Maridos” que estuvo concebido originalmente para ser novela, quedó publicado como un libro de relatos en los que Mastretta presenta una amplia variedad de parejas con sus particulares encuentros y desencuentros. Hay de todo en “Maridos”, amores y romances, divorcios, infidelidades, viudez; pero sobre todo una especie de íntima comunicación, secreto entendimiento entre la mujer y su media naranja. Si bien el título sugiere que la autora va a hablar de los hombres, “Maridos” es una gran galería de mujeres fuertes e independientes que resuelven su vida con o sin ellos a su lado, pero saben ser a su vez la eficaz confidente, tabla de salvación de los calamitosos y torpes cónyuges.

No todos, sin embargo, son náufragos o infieles en la obra. Allí hay maridos diligentes, como Raúl en “Inundación”; los hay que regresan, como Antonio Ibarra; los que no duermen bien cuando sus esposas se ausentan como el marido de Clemencia; los que envejecen juntos, como el de Mané. A mí me tocó en la vida uno de éstos por fortuna, y en el pasado mes de agosto celebramos dichosos las bodas de rubí; cuarenta largos años en pareja, cómplices en más de tres o cuatro disparates, y hoy día padres y abuelos orgullosos.

Por la ocasión mi marido planeó un viaje aniversario a San Antonio, en Texas. Pasamos cuatro maravillosos días descubriendo un estado bien diferente de la Florida. El día de la celebración almorzamos en el restaurante La Margarita, uno de los tres iconos de San Antonio que pertenecen a la familia Cortez. El ambiente en La Margarita es excelente, la comida exquisita, y los tragos hacen honor al nombre del establecimiento.

http://www.lamargarita.com/index.html

Fue tarea difícil decidirse por alguno de los platos que ofrecían, finalmente en la sección del menú para Tex-Mex botanas nos sedujo esta opción y fue la que elegimos:

QUESO TEJANO
(tal como aparece en el menú)
Mushrooms, poblano peppers and onions sautéed in Presidente Brandy and topped with Monterrey Jack Cheese, Mexican sausage, diced tomato and cilantro.

Aunque estos quesos fundidos aparecen como entradas, el plato es tan abundante y nutritivo que ya no tienes apetito para más cuando terminas. Y son deliciosos en todas sus variantes.

Pero antes que el queso llegaron los mariachis; mi marido los contrató y vinieron a darme una serenata por el aniversario. Cantaron con sentimiento “Cómo han pasado los años”. No me atrevo a mostrar la fotografía porque entre el tequila y la sorpresa, mi nueva faceta de melodrama se disparó en segundos y los pucheros y el lagrimeo sin remedio me arruinaron la imagen.
Baste con los mariachis para darles la idea del momento.

Para la cena de ese día de nuestro aniversario probamos suerte con un restaurante típicamente texano: Texas Land &Cattle Steak House, en el San Antonio Riverwalk.

http://www.texaslandandcattle.com/files/home.aspx

Mientras esperábamos por la carne (¡y qué carne!) la chica que nos atendía nos preguntó el secreto de tan larga unión.

Patience!- le dije yo.
And love, I suppose-añadió ella.
Oh yes, sure, but patience!-insistí.

En su libro “Maridos” decía Mastretta lo siguiente: “Cada quien tiene por milagroso lo que cada quien tiene…” (Puerto Libre, http://lacomunidad.elpais.com/puerto-libre) Yo tengo a mi marido por milagro, y estos cuarenta años de vida en común en los que hemos visto crecer a un hijo formidable.

Y tengo por prodigio la certeza de que no todos los hombres son unos tarambanas, y no todos se van si una sabe luchar por que se queden.

Fufú de plátano verde: un culinario “viaje a la semilla”

2010-09-09T13:54:00.008-04:00

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No, no voy a hablar de Carpentier, ni del insólito viaje en reversa emprendido por Don Marcial, el Marqués de Capellanías, en su decrépita casona. Voy a hablar de mi reciente viaje a Cuba, la vuelta a la familia y a las comidas de la infancia.

Acostumbro decir, más por ingratitud que por convicción, que no me gusta la comida cubana. Pero a mi regreso, luego de casi quince años de ausencia, descubro que traje conmigo los sabores perdidos, las sabrosas memorias, los olores apenas recordados.
En un país donde comprar comida deviene homérico ajetreo, la familia se las ingenió para poner en la mesa manjares que, ni siquiera en los Estados Unidos yo como con frecuencia. Pero no fue la comida en sí, sino la forma de cocinarla, las salsas, el espesor, el punto exacto, lo que me despertó el apetito por los platos de antaño, aquella época “cuando yo era una enana”.

En Matanzas comí enchilado de langosta, en el campo tamales, en La Habana lechón. Dulces criollos, cerveza y cafecitos. Delicioso, inusual y perdurable festín.
De paso por la Plaza Vieja almorcé en la popular Taberna de la Muralla, pintoresco edificio que se ha convertido en parada obligatoria de aquellos que entran a la Habana. Y es que la música que vibra en sus portales llama al viajero que, feliz y sediento, se pierde sin remedio entre cerveza fresca y ardorosos sones. La Taberna de la Muralla (Calle San Ignacio nº 368, esquina Muralla) es una cervecería-pub en la que se produce la cerveza rubia o negra que se vende a los clientes.
La llevan a la mesa en una curiosa pinta y es tan buena, que entre moscas y sones, calor insular y griterío cuando vienes a ver te has tomado ya tres grandes jarras y aún vas por más.

Mis cuñados salivaban por las brochetas del menú, que también sirven de manera original y divertida; a mí los ojos se me fueron tras el fufú de plátanos, plato que en mis andanzas ha sido suplantado por el mangú y alguna que otra vez por el mofongo, pero que en mi memoria no quedan dudas de que “sigue siendo el rey”. De modo que, brochetas de lomo y camarón y buena cantidad del legendario fufú fue mi pedido en la Taberna.

Para mi desconsuelo, el fufú era rosado (obviamente con plátano maduro), frío y en la insípida onda de los platos sin sal y sin espíritu. ¿Qué le pasó al clásico fufú, ese fufú tostado, calentito, ese fufú de los almuerzos de mi abuela? Miraba entristecida mi comida y recitaba a Darío mentalmente: “Yo soy aquel que ayer nomás decía…”

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Pero también como Darío, “mi intelecto libré de pensar bajo…”, y de regreso a casa me propuse dar nueva vida al mágico alimento y disfrutar del plato. A la manera del poeta, “tal fue mi intento”.

Piqué en trozos varios plátanos (verdes, por supuesto) y les abrí una zanja en su dura corteza para ayudarlos a suavizar con el hervor. Aunque a decir verdad, nada hay que no se ablande frente a tan nostálgico empeño.

Los puse a hervir, con sal como Dios manda.

Corté daditos de tocino y los doré en su misma grasa, sin pensar mucho en los sermones sobre el colesterol.

Llorando de emoción, salteé cebollas bien picadas y ajo junto con el tocino en la sartén caliente.

Una vez blandos, maceré los plátanos agregando limón y orégano a la masa.

Casi feliz con lo que estaba viendo, mezclé esta masa con los daditos de tocino frito y la cebolla. Y el olor me llenó de remembranzas.

Lo aplasté con fervor, lo dejé amalgamar, tostar ligeramente, transportarme.

Y finalmente lo serví, adornado con ramitas de cilantro y limón fresco.

Allí estaba el fufú de los almuerzos de mi abuela, ya había logrado yo mi culinario,

personal y urgente “viaje a la semilla”.

El olor de las especias

2010-07-14T17:07:00.007-04:00

“¿Dónde comienza el gusto y termina el olfato?”, se pregunta Isabel Allende en su libro Afrodita, y lo mismo me viene a la mente siempre que cocino con especias.

Pocas cosas a nuestro alrededor tan estimulantes como las especias en su increíble y exótica combinación de colores, texturas, aromas y sabores. No me imagino una cocina que no presuma de ellas, ni un plato que no las luzca. Las especias, invariablemente, dan el sello peculiar a una comida o postre; cuando el paladar se acostumbra a esos sabores fuertes y picosos se vuelve casi un vicio y la búsqueda de la especia apropiada es afán de coleccionista.

En Afrodita, Isabel Allende empeñada en buscar la sensualidad en todo lo que se cocina, escribe sobre las propiedades afrodisíacas de las especias; y con estilo desenfadado explica al lector que:

“ No sólo para sazonar los alimentos y fabricar perfumes se han usado las especias, también para los filtros amorosos. Mezcladas con hierbas aromáticas mejoraban el sabor, no olvidemos que las fórmulas solían incluir raspaduras de uñas, hiel, excremento de vaca y otras delicadezas que son más bien un gusto adquirido. Si algún efecto tenían en alentar pasiones humanas estas pócimas mágicas, no era por esos horripilantes ingredientes, sino por las hierbas y especias empleadas en su cocción. Se cultivaban en los jardines domésticos y en las huertas de los conventos y monasterios más para usos medicinales que culinarios; muchas eran remedios para la impotencia y la esterilidad. Esa sabiduría se ha extinguido, hoy agregamos perejil a la ensalada y azafrán al arroz sin sospechar sus secretas propiedades. Para que las hierbas y especias afrodisíacas surtan efecto, se recomienda su uso frecuente; es ingenuo pretender que a la primera brizna de canela en la tarta de manzana se encabrite la libido.” (Afrodita, Plaza & Janes, 1997, p. 70)

Algunas cocinas en especial hacen uso abundante de las hierbas y especias, entre ellas la cocina libanesa, cuya variedad de exquisitos platos muestra un antiguo conocimiento de ambas. Justo hace dos semanas mi marido y yo visitamos uno de los restaurantes libaneses en el área del Doral, “Arabian Nights”, y conversamos por un rato con su dueño Tony Sammour, que es a la vez el chef y quien luego de invitarnos amablemente a su cocina, me explicaba la receta de una de mis entradas preferidas, el Shanklish.

Veamos lo que dice Wikipedia acerca del Shanklish:

“Las características del shanklish varían bastante en textura y sabor. Los quesos frescos suelen tener un sabor suave; los curados poseen un sabor más intenso : progresivamente adquiere más sabor a medida que envejece. Para hacer quesos especiados con diferentes sabores, anís y chilli, estos ingredientes se añaden antes de que se formen las bolas. A veces se cubren de chilli, especialmente en Siria, y por esta razón parecen rojos. El shanklish procedente de la costa de Siria en la ciudad de Tartous y de lugares adyacentes en la región de Akkar se consideran delicias; tienden a tener un sabor fuerte, y con cierto color.
El Shanklish se suele servir generalmente con tomate, cebollas, y aceite de oliva; y a menudo acompañado de araq. Se considera un componente de los mezze. El shanklish se suele picar fino y se sirve con huevo revuelto o pan plano (pita) junto con pepino, menta y aceite de oliva como desayuno.” (http://es.wikipedia.org/wiki/Shanklish)

También puede prepararse con queso Fetta, lo cual me ha corroborado Tony en la cocina del "Arabian Nights". Las especias utilizadas pueden variar, desde el tomillo (la más común), hasta el anís, el chili o el orégano. La receta que muestro aquí la he preparado con orégano, pero la próxima que haga la probaré con anís pues suena verdaderamente interesante. A continuación la receta:

INGREDIENTES

Cuajada 50 g

Queso Feta 50 g

Orégano seco 100 g

Aceite de oliva 200 g

Pimiento dulce 1/4

Perejil 50 g

Tomate 1/2

Cebollinos 50 g

Modo de prepararlo:

1. Haga una bola con el queso Feta y la cuajada. Pásela por oregano hasta que esté cubierta por una capa gruesa.

2. Deje secar la bola por dos días, colóquela luego en un recipiente y cúbrala con aceite de oliva. Déjela por una semana.

3. Tome el queso del recipiente, córtelo en pedazos y póngalo en el centro de un plato.

4. Pique el tomate, la cebolla, el perejil y el pimiento verde y colóquelos también en el plato.

Yo lo he acompañado con pan de pita y té de menta. ¡Inigualable!

"ARROZ CON LECHE DEL CONSUELO ESPIRITUAL"

2010-07-09T16:16:00.003-04:00

Ha pasado ya un mes que no escribo nada en este blog y empiezo a preguntarme si no haré con él lo que con los otros.

El problema es que he estado un poco down por varios días y lo de la escritura no se me daba bien. Pero recientemente en conversación telefónica con mi hermana, quien tiene verdaderos motivos para andar “blue” y no se lo permite, me contaba ella desde Canarias que no le sale el arroz con leche. Ella, la menor de los hermanos, se nos ha vuelto una increíble cocinera y me dicta entusiasmada exquisitas recetas de tagines, o detalla el proceso de la carne a la piedra. Pero el arroz con leche, ni modo, no le sale.

Por pura coincidencia en esos días estuve releyendo en .pdf (aunque odio leer en la pantalla) un librito gracioso y descarado publicado por Isabel Allende por allá por los noventa y algo. Es uno de esos libros raros que me encantan; no es novela, no es cuento, es miscelánea que mezcla intertextualidad, biografía, relato, y hasta recetas de cocina.

Hace unos años estuvo de moda que las mujeres crearan literatura al calor de la cocina, y que hicieran llorar a los lectores (mujeres en su mayoría) con el intenso olor de la cebolla y el humo del fogón. El libro de Isabel se les parece en cuanto al contexto culinario, pero hay algo velado y medular que lo separa de aquellos otros. Cierto dejo de burla, sarcasmo, que no es quizás otra cosa que dolor reservado.

“Afrodita”, que así se llama el libro, vio la luz luego de la muerte de Paula, la hija de la Allende, cuando la escritora buscaba en vano nuevas historias, otros personajes, distintos temas y la tragedia había secado la fuente creativa. Surgió entonces la idea de este divertido proyecto sobre comida afrodisíaca, que llega a ser una especie de exorcismo contra las penas del alma y una tentación para los sentidos…en todos los sentidos.
Sobre su concepción dice la autora:

“En la elaboración de este proyecto participaron activamente Robert Shekter con sus dibujos, Panchita Liona con sus recetas y Carmen Balcells como agente. Participaron pasivamente medio centenar de autores cuyos textos consulté sin pedir permiso y a quienes no tengo intención de mencionar, porque hacer una bibliografía es un fastidio. Copiar de un autor es plagio, copiar de muchos es investigación. Y participaron inocentemente muchas de mis amistades, quienes para complacerme se prestaron a probar las recetas y contarme sus experiencias, aunque estaban convencidos que este libro jamás vería la luz.” (Afrodita, Plaza & Janes, 1997, p. 10)

Pero, ¿por qué traigo a Afrodita a mi entrada?, se estarán preguntando. Pues por el arroz con leche.

En la sección titulada “Apología de los culpables”, relata la autora uno de sus extraños sueños y obsesiones relacionado con el sabroso postre. A continuación pueden leer lo que nos cuenta:

“Una noche de enero de 1996 soñé que me lanzaba a una piscina llena de arroz con
leche (vea la receta en la sección postres), donde nadaba con la gracia de una marsopa. Es mi dulce preferido —el arroz con leche, no la marsopa—tanto es así que en 1991, en un restaurante de Madrid, pedí cuatro platos de arroz con leche y luego ordené un quinto de postre. Me los comí sin parpadear, con la vaga esperanza de que aquel nostálgico plato de mi niñez me ayudaría a soportar la angustia de ver a mi hija muy enferma. Ni mi alma ni mi hija se aliviaron, pero el arroz con leche quedó asociado en mi memoria con el consuelo espiritual.
En el sueño, en cambio, nada había de elevado: yo me zambullía y esa crema deliciosa me acariciaba la piel, resbalaba por mis pliegues y me llenaba la boca. Desperté feliz y me abalancé sobre mi marido antes que el infortunado alcanzara a darse cuenta de lo que ocurría. A la semana siguiente soñé que colocaba a Antonio Banderas desnudo sobre una tortilla mejicana, le echaba guacamole y salsa picante, lo enrollaba y me lo comía con avidez. Esta vez desperté aterrada. Y poco después soñé... bueno, no vale la pena seguir enumerando, basta decir que cuando le conté a mi madre esas truculencias, me aconsejó ver a un psiquiatra o un cocinero. Vas a engordar, agregó, y así me decidí a enfrentar el problema con la única solución que conozco para mis obsesiones: la escritura.” (Afrodita, Plaza & Janes, 1997, p. 20-1)

Luego de la conversación con mi hermana y el repaso de algunas páginas del libro me decidí a probar suerte con el dulce (quiero decir solamente en lo que se refiere a la cocina y no al componente erótico, que no estamos ya en edad de desafueros). Aquí copio la receta que Isabel Allende incluye en su página final. ¡Disfrútenlo!

ARROZ CON LECHE DEL CONSUELO ESPIRITUAL

1/2 taza de arroz

10 tazas de leche

2 tazas de azúcar

1 palo de canela

1 cucharada de canela en polvo

1 trozo de cáscara de limón

4 tazas de agua tibia

"¿Recuerda mi sueño del arroz con leche al principio de este libro? No puedo imaginar un postre más sensual... Esta receta es para ocho personas normales, pero me parece un crimen reducirla. Yo soy capaz de devorarla sin parpadear en una sola sesión, no veo por qué sería diferente en su caso, lectora o lector. Si llegara a sobrar, puede guardarlo en la nevera y si el buen humor le alcanza, use los restos para cubrir a su amante de pies a cabeza con este lujurioso arroz con leche y luego lamerlo lentamente. En una ocasión así las calorías se justifican.

Preparación
Remoje el arroz en el agua tibia por media hora. Cuélelo. Ponga a hervir el arroz con la leche y el palo de canela hasta que ablande, más o menos media hora. Agregue el azúcar y la cáscara de limón y continúe el hervor a fuego muy suave, revolviendo de vez en cuando para que no se pegue, hasta que espese, alrededor de media hora más. Colóquelo en una fuente, enfríelo en la nevera y, antes de servir, espolvoree encima la canela en polvo.
FIN" (Afrodita, Plaza & Janes, 1997, p. 322)

Daiquirí de mango y noches de jazz en New Orleans

2010-06-02T16:58:00.022-04:00

En estos días de calor terrible, que presagian un verano tormentoso, nada mejor que una bebida refrescante para aplacar la sed.

Y de New Orleans me traje la afición por el inofensivo y dulce daiquirí de mango. Fácil de preparar, sabroso y fresco, este néctar es ideal para una jornada de buena música como las pasadas durante la visita a la ciudad de Louis Armstrong.

El daiquirí de mango lleva:

1 mango maduro grande, pelado y picado
2 cucharadas de jugo de limón fresco
6 onzas (180 ml) de ron blanco
1 cucharada de azúcar refinada
cubos de hielo

Para prepararlo basta con colocar todos los ingredientes en una licuadora y licuar hasta que se logre una consistencia suave. Se sirve en copas frías.

No puedo asegurar que esta receta sea igual a la utilizada por los locales de Bourbon Street, pero funciona.

Sentado en el Café Beignet, al aire libre y bebiendo daiquirí de mango, uno puede quedarse en el local por horas sin siquiera darse cuenta del paso del tiempo. Allí, el jazz es el verdadero dueño del negocio. Una estupenda banda (Steamboat Willie) transporta a los clientes del Café a otra época, otra esfera, alguna extraña y nostálgica realidad.

Steamboat Willie rinde homenaje al jazz, a sus raíces, su historia. Y por supuesto a Armstrong, “ese enormísimo cronopio.” A la llegada al aeropuerto de New Orleans nos recibe su figura, y su espíritu acompaña al visitante por calles y cafés, invadiendo los tensos cuerpos del recién llegado con melodiosas notas y voces inolvidables.

Cuando Steamboat Willie entonó los primeros acordes de “What a Wonderful World”, no pude dejar de recordar a Cortázar, ese otro admirador del jazz y sus legendarias figuras. Y es que a Armstrong lo conocí a través de este escritor que cayó rendido ante el carisma del jazzista. En el 1952, Julio Cortázar publicó una crónica sobre el concierto de Armstrong en el Théâtre des Champs-Élysées en París, en la cual usa por primera vez su famoso término de “cronopio” para caracterizar a esas extrañas personas que no encajan entre la gente común, raras excepciones con las que nos topamos por sorpresa a lo largo de nuestra vida y que serán eternamente incomprendidos por los “famas”, la cara opuesta, la absoluta y aburrida normalidad.

En su crónica, “Louis, enormísimo cronopio”, más que por el concierto en sí mismo, Cortázar se interesa por las emociones que desata el novedoso estilo de Armstrong, y destaca que “Louis riza el rizo de su última frase y la cinta de oro se corta como con una tijera fulgurante, los cronopios del escenario saltan varios metros en todas direcciones, mientras los cronopios de la sala se agitan entusiasmados en sus plateas, y los famas llegados al concierto por error o porque había que ir o porque cuesta caro, se miran entre ellos con un aire estudiadamente amable, pero naturalmente no han entendido nada, les duele la cabeza de manera horrorosa, y en general quisieran estar en sus casas escuchando la buena música recomendada y explicada por los buenos locutores.”

Por supuesto que no supe del músico por esta crónica, sino mucho después por el libro “La vuelta al día en ochenta mundos”, interesantísima obra de Cortázar en la que incluye el texto sobre Louis Armstrong y que desde entonces llamó poderosamente mi atención.

Cortázar, tan dado al ejercicio lúdico en sus textos, no podía dejar de disfrutar de la originalidad del travieso músico y en su visión del concierto disfruta enormemente la actitud del público: “Otra cosa que hacen inmediatamente los cronopios es ponerse a silbar y a gritar en forma sobresaliente, reclamando a Louis que muerto de risa los hace esperar una rato nada más que para divertirse, de modo que la sala del teatro de Champs Elysées se balancea como un hongo mientras los cronopios entusiasmados llaman a Louis y multitud de aeroplanos de papel vuelan por todos lados y se meten en los ojos y los cuellos de los famas y esperanzas que se retuercen indignados…”

“La vuelta al día en ochenta mundos” se publica a fines de la década de los sesenta, varios años después de la publicación de la crónica del concierto en París. Para Cortázar la admiración que siente por Armstrong, no ha hecho otra cosa que crecer y lo sigue viendo tal como lo conoció aquella vez en el escenario de París, “riendo con toda su cara de niño irreformable, Louis cronopio, Louis enormísimo cronopio, Louis, alegría de los hombres que te merecen."
En el Café Beignet de New Orleans, sentada junto a mi marido al aire libre disfrutando de un fresco daiquirí de mango y escuchando a la banda de jazz interpretando música de Armstrong y otros maestros, inevitablemente me sentí cronopio . Y me gustó.

( Las citas del texto han sido tomadas del siguiente enlace en la web http://www.art-e-facto.net/julio-cortazar-louis-enormisimo-cronopio. Lamentablemente no tengo el libro )

Cocina de la Louisiana: Gumbo de mariscos

2010-05-28T22:27:00.011-04:00

Desde hace meses, al terminar la lectura de la última novela de Isabel Allende, La isla bajo el mar, mi marido y yo supimos que debíamos visitar la Luisiana para completar el placer producido por este magnífico libro.

La isla bajo el mar es una novela fuerte, vibrante, conmovedora. La primera parte de la obra transcurre en el Saint-Domingue de finales del siglo XVIII, desde que Toulouse Valmorain llega a la isla para hacerse cargo de la plantación de la familia luego de la muerte de su padre. El joven Valmorain, admirador de los enciclopedistas, lector asiduo de Rousseau, y quien nunca había salido de la refinada Francia se tropezó a su llegada con una realidad bien diferente, un escenario convulso e incomprensible para él: la vida de la colonia con su indispensable dosis de violencia y exuberancia insular.

Con admirable estilo, Isabel Allende nos narra como Valmorain se encontró de pronto frente a las dificultades de la producción del azúcar, los horrores de la esclavitud, la meticulosa segregación de los seres humanos de acuerdo a su nacimiento y raza. La autora nos hace cómplices de las noches de intensas pasiones que Valmorain vivió junto a Violette, la hermosa cocotte de Le Cap; de su matrimonio con la dulce Eugenia, una joven radicada en Cuba y educada en convento de monjas que enloqueció a causa del desmedido horror a los negros y murió, dejándolo viudo y todavía mozo; así como de la decisión de hacer de la esclava Zarité, su concubina y brazo derecho por todo el tiempo que vivió en la colonia hasta que los incendios de cañaverales, asesinatos de amos y familias blancas, y el miedo visceral que provocó el levantamiento de los negros esclavos lo empujaron a abrirse paso por montes y guardarrayas hasta Le Cap primero, y de paso por Cuba hasta llegar a la Luisiana con el propósito de volver a producir azúcar en un ambiente menos peligroso que el del Caribe.

Justo allí se desarrolla la segunda parte de la novela, en la Luisiana, entre los años 1793 y 1810. En medio de danzas, soirées, y visitas a familias creoles, Valmorain rehace su vida en la ciudad de New Orleans, instalado en la casa “de ladrillo y madera, de estilo español, con una entrada ancha para el coche, patio empedrado de adoquines, una fuente de azulejos y frescos balcones con rejas de hierro cubiertas de fragantes enredaderas.” (La isla bajo el mar, Vintage Español, 2009, p.273)

Desde esa casa los lectores participamos de la adaptación de los personajes a las costumbres de la ciudad, su ritmo, sus rincones, su animado Mercado Francés. Para lograr penetrar la cerrada sociedad creole de New Orleans, Valmorain tuvo que cambiar sus viejos hábitos, incluso aquellos de la comida. En New Orleans compró una esclava cocinera de mal carácter pero excelente mano para las sazones y guisos, Celestine, antigua esclava del marqués de Marigny quien “le había tirado un plato de gumbo de mariscos a los pies al imprudente marqués porque se atrevió a pedir más sal” (La isla bajo el mar, Vintage Español, 2009, p. 275)

Como en toda novela que describe la vida de los hacendados y sus esclavos, la presencia de los personajes se divide entre la casa de la ciudad y la de la plantación. En la plantación de Luisiana, a diferencia de la de Saint-Domingue, Valmorain pudo realizar su sueño de producir azúcar sin recurrir a la crueldad con los esclavos. Ya sea por razones prácticas (los esclavos costaban mucho más dinero a los dueños en la Luisiana) o por su antiguo humanismo casi anulado por las duras condiciones de la colonia haitiana, pero esta vez Valmorain se tomó el cuidado de seleccionar el personal y crear condiciones para que sus esclavos vivieran y comieran lo mejor posible. Y de paso, se reprodujeran; aumentando así la productividad y sus riquezas. En la obra, la Allende nos explica esta práctica de los esclavistas de la Luisiana cuando describe las casas de sus esclavos como “…cabañas de madera, con techos salientes para dar sombra y proteger de la lluvia, de tres piezas para albergar a dos familias cada una, alineadas en callejuelas paralelas y perpendiculares con una plaza central.” (La isla bajo el mar, Vintage Español, 2009, p.276)

La casa principal, por otro lado, reflejaba el gusto creole por los colores y la alegre luz. La de Valmorain no era una excepción y estaba “pintada en colores pastel, como preferían los creoles franceses y católicos, a diferencia de las casas de americanos protestantes, que siempre eran blancas.” (La isla bajo el mar, Vintage Español, 2009, p. 284)

La mujer creole tenía carácter y don de mando, y así lo hizo evidente la nueva esposa de Valmorain, Hortense, cuyos desmanes y avaricia desentonan con la anodina existencia de su marido o con la despreocupada irresponsabilidad de su cuñado español.

La isla bajo el mar se instala dentro de la decimonónica tradición de la novela sobre la esclavitud y como tal, están presentes sus más frecuentes hilos temáticos; entre ellos y uno de los más importantes, el incesto, representado en la novela de Allende a través de la profunda relación que nace desde la infancia entre Maurice y Rosette, el primogénito de Valmorain y la hija bastarda de éste con su esclava Zarité.

Como todo final de novela cuyo tema gira sobre el drama de los esclavos, el de La isla bajo el mar tiene sus tintes románticos y trágicos, pero también algunos esperanzadores. Si bien Zarité logra su emancipación al final de la novela, su hija Rosette muere al dar a luz al fruto de su relación incestuosa con su medio hermano. Mientras que Maurice Valmorain, desheredado por su padre, se convirtió en un apasionado abolicionista y se marchó a Boston.

Tanta información histórica esmeradamente mezclada en esta obra con la ficción, despertó nuestro interés por recorrer las mismas calles y plazas de los personajes de Allende. Y la oportunidad se nos dio la semana pasada, en un viaje relámpago pero provechoso a New Orleans, ocasión que aprovechamos para visitar la plantación azucarera creole más conocida del área, Laura Plantation, cuyas fotos tomadas durante nuestra visita he usado para este artículo.

Y como de comida también se trata, no pude menos que experimentar con la cocina de la Luisiana y preparé a mi regreso un gumbo de mariscos que, si no quedó tan sabroso como el de la esclava Celestine, al menos no resultó del todo malo.

¡Se lo recomiendo a todos los amantes de los buenos guisos!

INGREDIENTES:

1 ½ libra de camarones frescos
2 tallitos de apio finamente cortados
1 ½ pimiento verde cortado en trozos
1 cebolla mediana
2 ¼ tazas de tomates picados
2 latas (6 oz.) de puré de tomate
¾ taza de arroz previamente cocinado
½ taza de okra
¾ taza de ostras
½ taza de masa de cangrejo
3 cucharadas de harina
½ barrita de mantequilla
¾ cucharada de salsa Worcestershire
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de pimienta
1 cucharadita de tomillo
1 hoja de laurel

(Algunos, yo entre ellos, gustan de agregar salchicha al guiso)

Método para prepararlo:

Limpia los camarones y pon las conchas en 2 cuartos de agua hasta que hierva. Cocina por 20 minutos. Cuela y reserva el caldo. Saltea la cebolla, el apio y el pimiento en la mitad de la mantequilla hasta que estén tiernos. Añade los tomates, el puré y la mitad del caldo. Déjalo hervir a fuego lento por 20 minutos. Mezcla la harina, el resto de la mantequilla y los vegetales. Cocínalos a fuego lento por 10 minutos. Añade la okra, los camarones, la hoja de laurel, sal, pimienta y la salsa Worcestershire. Cúbrelo y cocina por 10 minutos, NO DEBE HERVIR! Agrega la masa de cangrejo, las ostras y el arroz precocinado. Cubrélo y déjalo a fuego lento por unos 6 ó 7 minutos más.

Da 6 a 8 raciones.

Un té de especias y una princesa española en la India

2010-05-16T00:15:00.004-04:00

Ayer pasé el día inactiva por dos razones: una incipiente gripe que me andaba rondando con bastante persistencia y la lectura de un libro curioso: Pasión India, escrito por el periodista madrileño Javier Moro.

Tropecé con el libro casualmente en la biblioteca pública, y me llamó la atención el tema, por lo que me lo llevé a casa sin tener ninguna pista acerca del autor o de los personajes de la obra. Comencé a leerlo sin muchas expectativas, pues más bien me parecía una novelita rosa o uno de esos babosos cuentos de hadas, de pobres que se casan con reyes o príncipes buenos mozos. Pero poco a poco el libro se va poniendo interesante, y los eventos en que participan los protagonistas o algunos de sus allegados, van subiendo de tono escandalosamente.

Los protagonistas de la novela son la malagueña Ana Delgado Briones y el Maharajá de Kapurthala, y la trama narra su romántica relación y boda civil en París repetida luego, fastuosamente, en la India. Javier Moro realizó un amplio estudio de los diarios de los protagonistas y documentos de la época, para poder brindar la verdad sobre el asunto a los lectores de esta novela. También recrea el ambiente de la vida en la India, sus ritos, sistema de castas, sus colores y sus sabores. Las abundantes alusiones al harem (la zenana) y a la importancia que daba el rajá y las costumbres del reino al sexo, acercan este libro al Kamasutra, otorgando a la historia un dejo picante y atrevido.

De paso por la Internet para enterarme de la síntesis biográfica de ambos personajes, me he encontrado con la noticia de que la actriz Penélope Cruz ha adquirido todos los derechos del libro con el objetivo de llevar la historia al cine. Y confieso que mientras leía, imaginaba las expresiones andaluzas de Anita Delgado Briones en boca de alguien como Penélope Cruz; de modo que, sin saberlo, acerté con esta relación entre las dos mujeres. También encontré una carta que envían los descendientes de esta familia a la actriz pidiendo que no lleve a la pantalla el libro de Moro “por la gran cantidad de errores, incertezas, frivolidades y mediocridades que se acumulan en el citado libro” y recomiendan utilizar los datos que ofrece la biógrafa oficial nombrada por la familia.

A esta carta del sobrino nieto de la princesa, le sigue otra del autor de la novela, quien supone que los descendientes están tras el dinero que puedan sacarle al asunto. Ambos textos pueden leerse íntegramente en el siguiente enlace: http://www.alohacriticon.com/viajeliterario/article1439.html

En verdad, toda esta historia ha despertado mi interés por enterarme de los pormenores y no he podido soltar el libro en todo el día. Para acompañar la lectura y aliviar los síntomas de la gripe me he preparado un té de especias que ha resultado una delicia, pero además me ha curado totalmente a pesar de mi incredulidad.

Aquí les brindo la receta. Les encantará su picante y exótico sabor.

Ingredientes

1 cucharadita de cardamomo
1 ramita de canela
3 clavos de olor
¼ cucharadita de jengibre (opcional para casos de resfriado)
5 tazas de agua fría
2 bolsitas de té de naranja
Cáscara de naranja
Azúcar a gusto

Cómo prepararlo:

Hervir el agua con la canela, el cardamomo y los clavos
Remover del fuego y dejarlo reposar por 10 minutos
Agregar luego el té y la cáscara de naranja
Dejarlo hervir
Hervir a fuego lento por 3 minutos
Pasarlo con un colador a una tetera previamente calentada
Servir y añadir el azúcar y el jengibre a la taza

Alegrías de coco: olores de otros tiempos

2010-05-11T21:08:00.011-04:00

A pesar de ser uno de mis escritores favoritos, hacía ya mucho tiempo que no leía algo de Alejo Carpentier. Recientemente he estado repasando varios de sus textos y saqué del estante una pequeña obrita que nunca me había decidido a leer por razones que ya no logro recordar: Ecue-Yamba-O, (voz lucumí que da loas a Dios), la primera obra de Carpentier. Escrita desde la cárcel, cuyo ambiente lleva también a su novela, se inscribe dentro de la vanguardia cubana de la década entre 1920 y 1930 y retrata la vida del campesino , en especial el negro, que trabaja día a día en el central azucarero del batey.
Toda la primera parte del libro trata sobre el azúcar; el cultivo de la caña, su corte y recolección, los haitianos y negros de Jamaica que trabajaban en los campos de caña, el rugido de la locomotora del central, la sirena que anuncia la jornada, el silbido de las calderas, el estrépito de las válvulas, las trepidaciones de las centrífugas. Es sin lugar a dudas, un concierto de ruidos y sonidos familiares para todo aquel que de algún modo conozca la vida del ingenio.

Pero sobre todo los olores. El olor de la molienda, de los químicos, los jugos a medio procesar, la melaza. Es una mezcla fuerte y persistente que queda en el olfato aún cuando ya nos alejamos del sitio. Yo conservo un vivo recuerdo de estos olores desde mi época de estudiante en la Universidad cuando semanalmente hacía el viaje Habana-Matanzas en el histórico tren del central Hershey. El viejo y lentísimo tren paraba por un rato en la estación del central y los vapores de la zafra se colaban por las ventanillas endulzando el ambiente.

Y más allá del dulzón aroma del azúcar, el vaho del trabajo bajo el sol, “un olor animal, de aceite, de savia, de sudor…” (Ecue-Yamba-O, Alianza Editorial, pág. 21)
Ecue-Yamba-O pone al descubierto la miseria, el atraso, las desigualdades y abusos en la isla. Revela la injerencia extranjera y la apuesta económica basada únicamente en la producción del dulce género.
Carpentier muestra esta desatinada política y escribe:
“Roída por el chancro del latifundio, hipotecada en plena adolescencia, la isla de corcho se había vuelto una larga azucarera incapaz de flotar. Y los trabajadores y campesinos cubanos, explotados por el ingenio yanqui, vencidos por la importación de braceros a bajo costo, engañados por todo el mundo, traicionados por las autoridades, reventados de miseria, comían-cuando comían-lo que podía cosecharse en los surcos horizontales que fecundaban las paredes de la bodega: sardinas pescadas en Terranova, albaricoques encerrados en latas con nombre de novela romántica, carne de res salada al ritmo de bandoneón porteño, el bacalao de la Madre Patria y un arroz de no se sabía dónde…¡Hasta la rústica alegría de coco y los caballitos de queque retrocedían ante la invasión de los ludiones de chicle!” (Ecue-Yamba-O, Alianza Editorial, pág.117-8)

No me gustan particularmente los dulces cubanos, los encuentro siempre empalagosos. Pero pudo más la curiosidad y creo que un poco la deuda con la cultura nacional, y me enfrasqué en la incierta búsqueda de melao de caña por los comercios de Miami. ¡Y lo encontré!
De modo que he preparado hoy mis primeras Alegrías de coco, cuyo olor mientras las preparaba traía recuerdos y nostalgias; paisajes campestres y postres de la abuela; identidad casi anulada.
Comparto con ustedes la receta. Su preparación puede representar para los que no han vivido en países azucareros, toda una experiencia olfativa y conceptual.

Alegrías de Coco

Ingredientes:

4 tazas de coco rallado
2 tazas de melado de caña
4 tazas de azúcar prieta
unas 4 gotas de zumo de limón
una rajita de canela

Cómo prepararlas:

Mezclar el coco rallado con el melado, el azúcar, la canela y las gotas de zumo de limón.
Revolver bien
Cocinar a fuego mediano, moviéndolo frecuentemente con una cuchara para que no se pegue a la cazuela.
Cuando ya esté espeso y se vea el fondo del recipiente, verter en cucharadas sobre un mármol engrasado

Y para que el ambiente fuera aún más de época, he querido acompañarlas con horchata. Porque no hay novela esclavista o de plantaciones donde los personajes no beban horchata para refrescarse en las calurosas tardes del ingenio. Esta es horchata de arroz, y no la he preparado yo, sino que la he comprado en el mercado lista ya para ligar con azúcar y leche.

Variación para receta de trufas

2010-05-07T12:35:00.004-04:00

El amigo Landahlauts, autor de un agudo y simpático blog La Arbonaida que leo sin falta casi cada día, me ha dejado un comentario acerca de las trufas con licor de amaretto. Landahlauts preguntaba si la mezcla funcionaría cambiando el amaretto por ron, porque a él el licorcillo no le resulta del todo aceptable.
Yo opino que sí, el ron es muy versátil, pero como que en casa lo que tengo ahora es un ron dominicano y prefiero guardarlo para alguna receta de la querida isla caribeña, probé la receta de los chocolates con otro licor ante el cual hago genuflexiones y reverencias: el anís del mono.
Este licor dulce, de origen español y cuya destilería se halla en Badalona, es uno de los licores más famosos de España. Su fábrica fue fundada en el siglo XIX y desde entonces ha pasado a ser un símbolo español. Y no sólo por la calidad del licor, sino también (y especialmente) por su botella y su etiqueta.

Las hipótesis acerca del mono de la etiqueta son varias y muy interesantes. La más difundida es, sin dudas, la de la referencia a Darwin como puede apreciarse en la cara humanoide del mono y también en la frase escrita en el pergamino que éste sostiene y muestra a los consumidores del anís. En la inscripción reza la frase siguiente: "Es el mejor. La ciencia lo dijo y yo no miento" ,que es una frase expresada por Darwin en su obra El origen de las especies
Hay muchas otras versiones que explican la presencia del famoso mono en la botella (inspirada ésta última en un frasco de perfume de la esposa del fabricante),pero, sea cual sea su significación, para mí este anís es de una calidad indiscutible. Y como que hay buena química entre este anís y el chocolate, alteré la receta de las trufas con amaretto, sustituyendo éste por el anisado para la mezcla.

Debo decir que esta vez me ha quedado “de rechupete”.

Cinco de mayo: atole y tamales

2010-05-05T18:18:00.007-04:00

Me encanta el atole. Y qué mejor pretexto para prepararme uno que una festividad mexicana.

De modo que hoy, Cinco de Mayo (¡sí, ya sé que los mexicanos no lo celebran!) me he dado el gustazo de prepararme un atole calientito con tamales en salsa chile para el almuerzo.

Justamente esta semana estoy leyendo la novela de Rosa Beltrán “La corte de los ilusos”, en la que se recrea la época del primer imperio mexicano proclamado por Agustín de Iturbide, quien gobernó como Agustín I de México desde el 1821 hasta el 1823. La novela, considerada una de las mejores novelas de México en los últimos treinta años, con un formidable sentido del humor nos presenta a los protagonistas de aquella farsa histórica y sus histriónicos esfuerzos por imitar el estilo de la corte francesa en tierra mexicana.
A lo largo de los episodios y peripecias de la obra, la autora presenta al lector lo popular inevitablemente ligado a los gustos y costumbres de los personajes. Refranes y comidas típicas no faltan en esta novela, y fue precisamente esto lo que atrapó mi atención y reavivó mi apetito por la cocina mexicana.
En una de sus páginas, durante la prueba de los trajes para la coronación de Agustín, su modista francesa, quien lo conoce desde niño y es la única que no se mide para decirle las verdades, menciona el atole. La vieja modista al comentar sobre la enjoyada corona que Agustín planeaba usar “le espetó que, hablando claro y en buen mexicano, lo que él estaba haciendo era dar al pueblo atole con un dedo” (Planeta, 19)
Como no soy mexicana, me fui a buscar el significado de estas palabras que me parecieron de mucho peso en la trama. Y en efecto, se trata de un refrán mexicano que quiere decir engañar, embaucar. Nada más a propósito con esa parodia de coronación napoleónica.
Iturbide, que al parecer estallaba en súbitos ataques de cólera frecuentemente, se limitó en la novela de Beltrán a responderle a la costurera con otra expresión del refranero popular: “Pues si con atolito vamos sanando, atolito vamos tomando” (Planeta, 20)
Y pues, yo me fui al mercado a comprar los ingredientes y preparé una versión más moderna de esta histórica y sabrosa bebida mexicana usando la receta que explico a continuación.

Atole con leche

1 taza de masa harina
4 1/4 tazas de agua
2 latas (12 oz.) de leche evaporada
1 taza de azúcar
1 cucharadita de vainilla
3 ramas de canela
Canela en polvo (opcional)

Método

Colocar 3 tazas de agua y la masa harina en una licuadora y licuar la mezcla hasta que esté suave.
Pasar esta masa a una olla mediana. Dejarla hervir.
Bajar el fuego y cocinar la masa a fuego lento, revolviendo con un batidor de alambre hasta que espese.
Verter la leche evaporada, 1 ¼ tazas de agua, azúcar, la vainilla y las ramas de canela en la olla.
Hervir la mezcla
Cocinar luego a fuego lento hasta que espese.
Sacar las ramas de canela y servir caliente.
Espolvorear con canela en polvo

Chocolates rellenos "a lo Cortázar"

2010-05-04T20:52:00.010-04:00

¿Alguna vez han desconfiado del relleno de sus chocolates? ¿No?
Pues no están ustedes entonces en el caso de Mario, el personaje de uno de los cuentos más inquietantes de Bestiario, de Julio Cortázar. “Circe” es el título del cuento en cuestión, y ya el propio nombre debería resultarnos sospechoso.
En la historia, Mario sostiene una relación de noviazgo con Delia Mañara, una mujer algo mayor que él, pero rubia, fina, enigmática, todo lo cual resultaba en extremo atractivo como para no pretenderla.
Delia tenía su historia; dos de sus anteriores novios habían muerto misteriosamente luego de visitas a la casa de la chica. Pero esto a Mario, si bien le intrigaba un poco, parecía no importarle demasiado.
La muchacha solía preparar licores y bombones, y recuperó esta afición poco después de comenzar su relación con Mario cuando, a pesar de su luto por el último novio muerto, quiso experimentar nuevas recetas con su nuevo pretendiente. El día que ascendieron a Mario en su trabajo, lo quiso festejar regalando bombones a Delia, y ella, mirándolos con desinterés “le dijo a Mario que sabía hacer bombones. Parecía excusarse por no haberle confiado antes tantas cosas, empezó a describir con agilidad la manera de hacer los bombones, el relleno y los baños de chocolate o moka. Su mejor receta eran unos bombones a la naranja rellenos de licor…”
A partir de entonces Delia se recobró de su duelo y Mario participaba de su recuperación trayéndole toda clase de licores, embudos y otros utensilios para animarla y ganarse su amor. Así, la chica se empleó a fondo en la preparación de licores de naranja o menta, y ante la insistencia de Mario, preparó también bombones rellenos que daba a probar al novio en la penumbra de la habitación y con los ojos cerrados como condición, a fin de hacerle adivinar los sabores mientras los saboreaba. Mario se dejó llevar por esta excentricidad de su prometida y cada noche probaba nuevos sabores y masticaba con fruición los pedacitos crujientes que constituían el relleno de las golosinas.
Todo fue haciéndose más familiar entre la pareja, a pesar de la actitud regañona y extraña de los padres de Delia. Mario hablaba ya de matrimonio y tejía sueños pensando en el futuro de su vida dentro de la familia Mañara. Todo iba viento en popa hasta aquella noche…
Aquella extraña noche en que Delia, luego de que sus padres se retiraran a dormir, trajo un nuevo bombón para que Mario lo degustara. Esta vez Mario, en cambio, no lo llevo a su boca; lo apretó con sus dedos, separando su masa y descubriendo a la luz de la luna, su nauseabundo relleno.
¿Quieren saber el secreto de los chocolates de Delia? Les sugiero que lean el texto completo del cuento en el siguiente enlace: http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/cortazar/circe.htm
Sobre el cuento, les dejo una interrogante, ¿saben por qué Cortázar dio el título de “Circe” a esta historia?
El título es una referencia genial. Espero por sus comentarios, pero mientras tanto los dejo con esta receta de trufas italianas que he preparado ayer para mi marido.
Y ojalá que el relato no les quite el apetito.

Trufas italianas

6 onzas de chocolate semiamargo
2 cucharadas de licor de Amaretto
3 cucharadas de mantequilla ( sin sal )
4 cucharadas de azúcar glass
1/2 taza de almendras molidas
50 gramos de chocolate negro rallado

Cómo prepararlas:

En una cacerola derrite a baño María las 6 onzas de chocolate junto con el licor revolviendo hasta que se mezclen bien.
Añade la mantequilla y el azúcar, revuelve la mezcla.
Agrega las almendras molidas y continúa revolviendo hasta que todo esté bien mezclado.
Retira del fuego y deja enfirar la mezcla hasta que esté bien firme.
Coloca en un plato el chocolate negro previamente rallado.
Haz bolitas pequeñas con la mezcla de chocolate y pásalas por la ralladura para que queden cubiertas de chocolate negro.
Pon las bolitas en los envases de papel o en una bandeja.
Déjalos enfriar antes de comerlos

Del porqué del título de mi blog

2010-04-26T16:01:00.013-04:00

Quizás debía haber comenzado mi blog con una explicación del significado de su título, pero aún no es tarde para ello y es justamente lo que voy a hacer en esta entrada.

Durante mis estudios universitarios en Cuba, una de las obras que más me interesó fue la pieza teatral de Héctor Quintero “Contigo pan y cebolla”, estrenada en los años sesenta pero con una trama ubicada en los cincuenta,en época del gobierno de Fulgencio Batista. No me refiero a la obra original, escrita por Manuel Eduardo de Gorostiza (1789-1851), sino a la versión de ultramar.

La obra es de un cubanismo esencial, divertida y profunda a la vez. “Contigo pan y cebolla” se centra en el enfermizo problema de las apariencias, ese mal que nos corroe el espíritu y nos hace querer parecer lo que no somos en realidad, convirtiéndonos a veces en cuestionables caricaturas, ridículos personajes de ficción.

La familia de la pieza de Quintero finge que come bien, cuando en realidad no tienen con qué comer. A gritos en la casa comentan lo delicioso de sus comidas, para que los vecinos se hagan una idea equivocada de su verdadera situación. Ni siquiera cuentan con un refrigerador para conservar los alimentos, pero esto no puede saberse en el vecindario, o al menos ellos lo evitan a toda costa.

En la obra, en definitiva, lo único que logra enraizarse como real es el amor, ya que cuando las personas se quieren bien, no importan las penurias que haya que sufrir, y de ahí el título.
Volviendo a mi blog, como ya he dicho antes no sé cocinar. He torturado por años a mi familia con comidas mediocres y cocinadas a la carrera, pero ellos lo soportaron estoicamente y por lo general simularon que les gustaban.

Ahora creo que es tiempo ya de aprender a hacerlo un poquito mejor.

A propósito del tema de esta entrada, he preparado unos aros de cebolla para el almuerzo y ahí les dejo la receta.

Es bien fácil de hacer ( incluso para mí ). Los ingredientes que lleva son:

1 cebolla bien grande

1 taza de harina

1 cucharadita de polvo de hornear

1 yema de huevo

1 taza de leche

1 cucharada de aceite de oliva

sal y pimienta al gusto

Modo de prepararlos:

La cebolla se corta en aros finos y se sumergen en agua fría por al menos una media hora.
En ese intervalo se mezclan en una vasija la harina, el polvo de hornear y la sal y pimienta. Por separado se mezclan también la yema de huevo, la leche y el aceite de oliva. Se juntan ambas mezclas para formar una pasta.
A continuación se secan los aros de cebolla y se pasan por esta mezcla para luego freírlos en aceite caliente hasta que se doren lo suficiente.
Se ponen a escurrir en papel encerado y ya están listos para comerlos.
¡Buen apetito!

Noche de cine en casa y palomitas de maíz

2010-04-23T23:26:00.005-04:00

¿Sabían ustedes que desde el 1912 se estableció la costumbre de comer palomitas de maíz en los cines?
Esta noche fue noche de cine en casa. Mi marido ha comprado por Internet la película “Soldados de Salamina”, dirigida por David Trueba y basada en la novela homónima de Javier Cercas.
Hace ya algunos años que leí la novela, aunque no había visto aún su adaptación cinematográfica. Es una novela impactante, de esas que te dejan rumiando preguntas por mucho tiempo. Esta noche me he enfrentado a ellas nuevamente, he asumido el papel del joven soldado, fusil en mano, mirando desde arriba la figura humillada y empequeñecida por la cercanía de la muerte de aquel hombre en su improvisado escondite; he visto al hombre en el fondo de sus ojos, y yo tampoco he deseado su muerte.
He retomado mis viejas interrogantes ante la pantalla del televisor y me he preguntado ¿qué habría ganado el joven miliciano con la delación o muerte de un hombre indefenso y fugitivo?, ¿habría sentido orgullo por lo hecho, satisfacción tal vez? Seguramente, no.
Y es que el joven miliciano que nos presenta Cercas en su obra es mucho más que un hombre de armas, es un romántico, un héroe en ciernes que se cristaliza en ese preciso instante y que por instinto toma la decisión más noble y humana, y también la más difícil. “Puro en lo puro”, dice Cercas que era este hombre, que perdonó la vida del enemigo. Limpio salió de la guerra este soldado anónimo. Su profundo amor por España que se hace patente a través del leitmotiv del pasodoble “Suspiros de España” lo conservó digno, noble, sin manchas, y por ende heroico en el momento decisivo.
Curiosamente el protagonista de la novela no puede estar seguro de que el personaje de Miralles sea el soldadito del episodio. Es difícil encontrar a los verdaderos héroes. Quizás como el propio Miralles dice, “no hay héroes vivos”.
Probablemente las acciones más heroicas nunca llegan a divulgarse, tal vez nunca sus protagonistas presuman de ellas. Este puede que sea el caso de aquel anónimo recluta que le perdonó la vida a Sánchez Mazas.
Recuerdo que lloré al final de la lectura del libro. Esta vez, con la cinta, he mezclado también mis tibias palomitas de maíz con gruesos lagrimones.

Nuevo blog, nuevo desafío

2010-04-23T12:15:00.008-04:00

De niña no me gustaba comer. Sentados a la mesa, mi hermano y yo ideábamos toda clase de estrategias para engañar a nuestra madre mostrándole un plato vacío y sospechosamente limpio.

Como se pueden imaginar era flaca, a los siete años parecía yo una especie de cebolla almidonada por las muchas capas con que mi madre, modista por aquel entonces, me vestía para disimular mi extrema delgadez.
Luego vino la escasez, y en mi adolescencia me estuvo prohibido experimentar en la cocina por razones obvias. No se podía desperdiciar ni un grano de arroz (si es que había arroz), de ello dependía la comida de la familia.
Una vez adulta, me agarró el vicio de estudiar y de leer, y en ello se me ha ido la vida. Por mi trabajo de profesora, he pasado la mayor parte de mi tiempo leyendo. Muchas veces incluso he dejado de comer para poder leer.
Sospecho que este blog va a representar un interesante reto para mí.
Estoy jugando en él con dos gigantes a los que temo y admiro: la cocina y la literatura.
Creo poder decir que soy buena lectora, pero no cocinera. El arte de cocinar no es exactamente mi fuerte; las carnes se me queman, las salsas no se me espesan, el arroz no crece y los postres no llegan nunca a convencer del todo.
Pero lo voy a intentar; cocinaré leyendo o leeré cocinando, y en ambos casos compartiré con los posibles lectores la agridulce experiencia de alguna que otra comida intelectual.
¡Adelante pues, la mesa está servida!